Autor Wątek: Kleje do budowy modeli  (Przeczytany 16368 razy)

Martin

  • Buduję, więc jestem!
  • Administrator
  • fachowiec
  • *****
Kleje do budowy modeli
« dnia: Czerwiec 11, 2011, 07:05:06 »
Oprócz zapałek drugim niezbędnym elementem budowy jest oczywiście klej. Choć obecnie w sprzedaży mamy duży wachlarz klejów to w modelarstwie zapałczanym stosujemy przeważnie 2 rodzaje klejów czyli wikol i klej polimerowy. Pomijam sposób produkcji klejów, gdyż to nie ma dla nas znaczenia.

1. Wikol
Najbardziej popularny klej używany szeroko pojętej stolarce, modelarstwie i introligatorstwie.
182-0
Jest rozcieńczalny wodą (bez zanieczyszczeń) - nie podaje proporcji w jakich należy go rozcieńczać, gdyż to zależy od klejonych elementów, choć konsystencja mleka będzie odpowiednia. Po zaschnięciu ma mleczno bezbarwną konsystencję, sama spoiwa jest mocna i sztywna. Potrafi związać już po kilkunastu minutach niestety po 24h osiąga pełną twardość. Sklejenie większej ilości zapałek może powodowac, że drewno (zapałki) będzie suche po ok 3 dniach.

Jaka firma - od zawsze używam jednej tj. wikolu z firmy Śnieżka. Na rynku jest dużo wikolopodobnych klejów, więc wszystko zależy od gustu.

Dobrym i wypróbowanym klejem jako zamiennik jest też klej Tytan oraz Soudal i Pattex.
184-1
Minusem śnieżkowego wikolu jest przymus używania go w temperaturze od +10 stopni gdyż w niższych temperaturach długo osiąga przezroczystą barwę (nawet do tygodnia). Wspomniane kleje Soudal i Pattex można używać już od 3 stopni, co daje nam możliwość klejenia w zimnych pomieszczeniach jak garaż, strych, piwnica gdy nas żona/dziewczyna wyrzuci z ciepłego pokoju :).

Dozowanie kleju - do dozowania kleju w małych ilościach można użyć strzykawek i igieł (wikol musi być rozcieńczony)
190-2


 2. Klej polimerowy


192-3
Drugi klej używany w tym typie modelarstwa to klej polimerowy. Różni się od wikolu konsystencją - przezroczysty, lepki, szybkoschnący.

Ze względu na swoją konsystencję często tworzą się irytujące nitki, więc dla ułatwienia można go rozcieńczyć.
Rozcieńczalny denaturatem. Proporcje to   1:3 objetościowo -  1 kleju 3 denaturatu  lub 20% denaturatu 80% jak kto woli. Praktycznie nie ma różnicy w czasie schnięcia lub twardości spoiwa. Można użyć denaturatu fioletowego lub kupić bezbarwny.

Do dozowania kleju można użyć, jak  przypadku wikolu strzykawek z igła. Igłę można przyciąć, a klej musi być rozcieńczony. Jako pojemnik do rozcieńczania i mieszania kleju używam często szklaną fiolkę na krew.
188-4

Niektóre kleje posiadają bardzo wygodne końcówki(np, Soudax i pattex powyżej) które są bardzo wygodne przy klejeniu elementów. Kwestia dozowania klejów to już przyzwyczajenie i gust modelarza :).

Osobiście bardzo rzadko używam kleju polimerowego a jedynym modelem w całości sklejonym tym klejem jest koparka. Mimo 15 lat nadaj jest mocna i w jednym kawałku co świadczy o trwałości elementów sklejonych.



3. Kleje cyjanoakrylowe i podobne
196-5
   Są klejami jednoskładnikowymi, szybkoschnącymi w temperaturze pokojowej, stosowane bez rozcieńczalników. Bardzo szybko wiążą więc można je stosować do mocowania małych elementów, bez konieczności czekania aż wyschnie. Ze względu na cenę do budowy dużych modeli się nie nadaje, jako uzupełnienie powyższych jak najbardziej. Na rynku dostępny w rożnych odmianach i nazwach - kropelka, super glue etc.
Klej niestety się nie rozpuszcza, nie jest zmywalny wiec uważamy przy jego dozowaniu. Do tego wydziela ostry zapach, więc starajmy sie nie wdychać oparów.

4. Butapren

Używany do klejenia skór i podobnych materiałów bezpośrednio do drewna się nie nadaje. Jest jednak używany przez modelarzy kartonowych do klejenia elementów tekturowych szkieletów etc, które także są używane w naszym rodzaju modelarstwa.

Powyższe kleje są podstawowymi klejami które można użyć do klejenia zapałek. Na rynku mamy dostępnych szereg różnych klejów (np kleje do paneli podłogowych) które z powodzeniem można użyć jak zamiennik dwóch pierwszych.
Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5